Жан Поль Готье (Jean Paul Gaultier)

Продолжаю публиковать серию статей из цикла «Дизайнеры двух рубежей».

«Настоящее веселье – это когда ты по уши занят. Главное – ничего не планировать» (Ж.П. Готье)

Совсем немного имен в истории французской высокой моды, которые определили ее развитие и заняли значительную веху. Одно с них – Жан-Поль Готье. Дерзкий, безбашенный дизайнер, не имеющий высшего образования, но с чувством стиля и юмора, главный хулиган модного общества и вечный мальчишка в душе. Его вдохновением есть жизнь как она есть, сегодня и сейчас, жизнь на улицах, ее жители – проститутка, пуританка, буржуазная дама, консьержка.

Несмотря на то, что коллекции Готье всегда будоражат чопорный мир французской моды, его хулиганство не стоит путать с вызовом современному обществу или эпатажем. В каждом показе, несмотря на тонкую нить сатиры, кутюрье показывает свою любовь и понимание обычаев и истории мировых культур. Например, будучи под впечатлением истории об русских князях, которые эмигрировали во Францию и ставали таксистами, он создал коллекцию, украшенную пустыми каркасами «так, как будто они вынуждены были продать свои бриллианты».

Для молодежи Готье – кумир, благодаря своей маргинальностью. Именно он одел мужчин в юбки и платья, а женщин в строгие мужественные костюмы, тем самим войдя в историю моды. Его нарядам свойственный юмор. Прозрачные платья без трусиков и обнаженные попки –его бунт против элитарной роскоши. Мода Жан-Поля Готье демократична. Новые фасоны, новые способы ношения одежды – Готье любит играть и шокировать.

Биография

Родился Жан-Поль Готье (Jean Paul Gaultier) 24 апреля 1952 года в пригороде Парижа. Родители его очень любили, так как он был единственным ребенком, но в воспитание интереса к моде у маленького Готье внесла его бабушка. Именно она научила мальчика мастерству портного. Игры Жан-Полябыли своеобразные – он создавал для своих медвежат кардиганы, блейзеры и костюмы.

Восхищение фильмом Жака Беккера «Дамские тряпки»,окончательно подтолкнуло молодого Готье выбору будущего в мире моды. Журналы мод, телевизор, образы людей на улицах – все детские увлечения вылились в первые эскизы. Одним из первых открытий стал корсет, который по сей день является страстью кутюрье.

Готье увлекался историей.Свое увлечение он выражал через живопись, не стесняясь смешивать разные жанры в своих зарисовках. В 1970 году, он, рискнув, отправляет свои творения известному уже на тот час Пьеру Кардену. И удача улыбнулась Готье – на свое восемнадцатилетие он стал учеником знаменитого кутюрье. Карден дал Готье свободу для творчества и души, сделал с такого Готье, которого мы можем видеть сейчас на подиумах. «С ним все было прекрасно, потому что он, как и я, экспериментатор и плевать хотел на всякие правила. Мог запросто сказать: «Хочу ботинок как это кресло». Я не учился моде, поэтому никогда не был загнан в какие-то рамки. Мой вкус формировали модные журналы и рок-звезды моего поколения: Боуи, Джаггер, битлы. Кстати, это был очень важный момент в мужской моде. Мальчики перестали бояться выглядеть женственно, носили рубашки с кружевами, красились. Мне это очень близко. Короче, с Карденом мы сработались», – добавляет Готье, который всегда гордился тем, что был открытым гомосексуалистом. Кстати, он мечтает выпустить коллекцию мужского белья, чтобы «показать мужчин как сексуальный объект. Несправедливо, что в таком ракурсе принято преподносить только женщин».

Уже через год, в 1971 Готье переходит к Жаку Эстерелю и Жану Пату. Проработав три года, он вернулся к Кардену и сразу же уезжает на Филиппины, работать над тканями для американского рынка. Собственные коллекции Готье начал создавать вместе со своими друзьями в 24 года. Это был 1976 год. В том же году Готье открывает собственный дом моды и демонстрирует первую женскую коллекцию. Но,увы, она не принесла ожидаемого успеха, хоть дизайнер и сделал ставку на экстравагантный и необычный стиль mix-match(например, смешивает байкерскую куртку с балетной пачкой). Разочаровавшись и утратив веру, Готье решил все бросить, но в 1978 году Дом мод Kashiyama дает ему возможность развиваться и предлагает создать линию одежды. Но всемирную известность и признание приносит коллекция в 1979-80годах под названием «Джеймс Бонд», стилизованная под 60тие года.

После признания широкой аудиторией, с Готье хотят работать звезды сцены и кино. В 1987 году Мадонна загремела в мире моды своими нарядами с остроконечным черным бюстом, корсетом с золотой кожи, мужским костюмом с вмонтированным бюстом, матросскими брюками. Дизайнером этих новаторских образов был Жан-Поль Готье. В 1989 г. он сделал костюмы для фильма «Повар, вор, его жена и ее любовник»Питера Гринуэя, в 1994– для фильмов П. Альмодовара «Кика» и К. и Ж. Жене «Город потерянных детей», а в 1997 году для известного фильма «Пятый элемент» Люка Бессона.Знаменитостей, которых одевал Готье были Мэрилин Мэнсон, Бой Джордж, Леди Гага,Милен Фармер.

Почти каждый Дом моды выпускает свою линию духов. В 1993 году мир увидел парфюм от Готье – Classique. На презентации аромата он поместил флакон в виде стеклянного торса в нижнем белье в консервную банку. Через два года дизайнер создал аналогичный аромат для мужчин с названием LeMle. Оба проекта стали популярными во все мире.

Особенности стиля Жан-Поля Готье

Как-то один известный модный журнал подслушал диалог между Готье и его подругой Амандой Лир, который очень точно передает стиль Дома мод Жана-Поля:

Лир: Помнишь, как ты пытался изменить имидж мужчин юбками, килтами, платьями и макияжем?

Готье: Самое интересное, что первыми их тогда начали носить совсем не геи, а гетеросексуалы. Потом эта мода поутихла, а сейчас ее вернули метросексуалы.

Лир: Да, мужики стали очень за собой следить.

Готье: Женщины всегда умнее, хитрее и сильнее мужчин. Им вечно навязывают мачо, а на самом деле, думаю, им и чувствительные мужики тоже нравятся. Например, когда я выпускал на подиум моделей-мужчин в платьях с огромным вырезом на спине, я делал это для женщин. Геям такое не нравится. Они предпочитают мужественность. А я люблю рушить табу.

Готье любит беж и полутон, отчетливые тона не в его вкусе. Образы его утончённые, а крой обработан тщательно и детально. Футболки с открытой спиной, однобортные жакеты, на которых больше вырезов, чем ткани, юбки для мужчин – в этом весь Готье. Он работает в духе минимализма. Начиная с классической модели, например, привычного блейзера или сорочки, придает ей новый силуэт за счет перевязывания и маркировки, при этом сохраняя классику образа. Мода XXI века для Готье – простая и доступная одежда, без швов, вызывающих вырезов, которая одевается, как и снимается – легким движением руки. Как распознать стиль одежды Готье? Если вы видите на подиуме тельняшки, килты, сапоги и моделей, с высветленными волосами – значит за кулисами колдует Он.

Не только одежда Готье вызывает изумление и шок. Места для проведения показов от Дома мод тоже прославились на весь мир: боксерский ринг, музей старинных каруселей, трамвайное депо и бывшая тюрьма.Модели для показа нарядов на подиуме тоже отличались не типичностью силуэтов, тем самим показывая, что мода не разделяется границами или правилами.

Жан-Поль Готье перевернул мир моды с ног на голову, закончив аристократичную и чопорную эпоху Шанель и Диор и начав делать настоящий рок-н-ролл. «Я чувствую себя невероятно свободным, делая то, что я делаю, – подтверждает это Готье. – Как только я перестану чувствовать себя свободным, сразу брошу эту работу. Я избалованный ребенок и всегда им буду. Я еще ни разу в своей жизни не шел на компромисс»

Все жизненные перипетии Готье принимает с лучезарной улыбкой и фирменной иронией. Он совсем не собирается сбавлять обороты и, кажется, еще не раз покажет молодому поколению дизайнеров, чего он стоит.

С вами как всегда я, Любовь Фартушная, имидж-дизайнер, эксперт модной индустрии, кандидат педагогических наук и просто женщина.

Пять фильмов Жана — Поля Готье

Жан-Поль Готье замечательный художник, создающий утонченные, изысканные модели с легким налетом эпатажа и яркой чувственности. При этом его творчество отличает тонкая самоирония, некоторое хулиганство и артистичность, делающие одежду «от Готье» лишенной буржуазного пафоса. Поэтому его модели так востребованы среди звезд эстрады и кино, а работа его в качестве художника по костюмам невероятно интересна.

Фильм 1. «Falbalas» Жака Беккера. Впечатление детства.
«Я обязан кино тем, что стал модельером», — говорит Жан-Поль Готье. Сильное впечатление на юного Жана-Поля произвел французский фильм 1944 года «Falbalas» (у нас его переводят, как «Дамские тряпки»). «Когда мне было девять или десять лет я впервые увидел «Falbalas» фильм режиссера Жака Беккера с Мишлин Прель.

Действие фильма происходило в ателье Марсель Роша, где снимали Дом мод, в котором работает главный герой. Это открыло целый сказочный мир передо мной. Конечно, были и корсеты моей бабушки, но «Falbalas» был действительно спусковым механизмом. Там невероятно точно описан мир парижских кутюрье. Поэтому, когда я стал работать для Кардена и Пату в 1970 г, я понял, что попал «Falbalas»!»
Интересно, что не только снимали в Доме мод М. Роша, но он был и художником по костюмам в этом фильме.

Марсель Роша
Марсель Роша открыл свой дом в 1924 году. Он дружил с Жаном Кокто и Полем Пуаре, к тому же был влиятельным дизайнером с мировым именем. Его клиентами были звезды Голливуда, такие как Кэрол Ломбард, Марлен Дитрих и другие.

модель М. Роша
Для актрисы Мэй Уэст, Марсель Роша создал черный корсет с осиной талией с кружевами шантильи. Он вообще уделял большое внимание женскому белью. В 40-х годах, когда была популярна тонкая талия он ввел в моду полукорсет, который утягивал талию и имел подвязки для чулок. И назывался он «guepiere» (в переводе с французского «оса»).

У нас его имя хорошо известно благодаря духам. Свои первые духи он выпустил в 1944 году в качестве свадебного подарка для жены. Назвал их просто – «Femme» (Женщина). Фирма «Лалик» разработала флакон в виде фрагмента женской фигуры с тонкой талией и округлыми бедрами, говорят, его вдохновила на такой дизайн Мэй Уэст. Количество духов было сильно ограничено, ведь шла война, поэтому на них записывались в очередь.

Мэй Уэст
Кстати, Ж.- П. Готье тоже выпускает свои духи во флаконах в виде женского торса.
Что же касается фильма «Falbalas», то там показано закулисье Домов мод Парижа – с бесконечными примерками,
строптивыми клиентками,
пошивочными цехами и муками творчества главного дизайнера.
К тому же костюмы, прически и шляпки в этом фильме играют не последнюю роль. Мне показалось, что все они немного гротескные.
Творчество самого Жана-Поля Готье также отличает некоторый момент преувеличения. Впрочем, на мой взгляд, он делает это достаточно интересно. Позже, судьба дала шанс и самому Готье поработать в качестве художника по костюмам в кино. Из всех дизайнеров, которые предоставляли свои костюмы для съемок, Жан-Поль, на мой взгляд, действительно добавил в фильмы яркие, важные акценты, помог точнее раскрыть характеры персонажей и суть самой картины.
Фильм 2. 1989 г. «ПОВАР, ВОР, ЕГО ЖЕНА И ЕЕ ЛЮБОВНИК»
ПИТЕРА ГРИНУЭЯ. СЕКСУАЛЬНАЯ АГРЕССИВНОСТЬ.
Jean Paul Gaultier, Peter Greenaway — Party 1993, Theatre des Champs Elysees
Это первый фильм Жана-Поля Готье, в котором он выступал в качестве художника по костюмам. Несмотря на жесткий сюжет, фильм очень живописен и невероятно образен. Его называют «шедевром торжествующей живописной зрелищности».
На этом фильме собралась чудесная команда великолепных профессионалов: режиссер – Питер Гринуэй, человек с нестандартным взглядом на мир (кстати, художник по образованию), художник – постановщик Бен ванн Ос (кто не помнит его «Девушку с жемчужной сережкой»?!), мой любимый композитор – Майкл Найман («Пианино», «Контракт рисовальщика» и многое другое). Актеры — Майкл Гейбон (лицо которого, благодаря «Гарри Поттеру» известно теперь всему миру), Хелена Миррен (прекрасная «Королева» Фрирза, актриса с русскими корнями) и Тим Рот (тонкий, прекрасный актер, любимец Тарантино, теперь еще известный любителям сериалов по «Обмани меня»). И костюмы в этом фильме сыграли большую роль.
Девиз фильма «еда, секс и смерть». Стиль Готье, с его сексуально агрессивными платьями, корсетами, узкими юбками, высокими каблуками идеально вписался в эту концепцию.Гринуэй обожает все структуризировать. Так в этом фильме его любовь к порядку обретает образ комбината питания: в кухне готовится еда, в ресторане – съедается, в туалете – выбрасывается. Каждый из этих объектов имеет свой цвет: зеленый, красный и белый. Цвет костюмов героев также меняется в зависимости от того, в каком помещении они находятся. Пока герои идут через кухню, их одежда серо-зеленого оттенка, проходят в зал ресторана – она становится черно — красной, идут в туалет – черно — белой. Причем, сделано это не на компьютере, а сшиты новые костюмы другого цвета.
Ну и финальное, демоническое платье Хелены Миррен точно и образно подчеркивает напряженность сцены. Героиня похожа в нем на диковинную птицу, запутавшуюся в сети.
Самоцитирование.
Аналогичное платье, но другого цвета из коллекции кутюрье
Коллекция 2009 — 2010 и Леди Гага Фильм 3. 1993 г. «КИКА» П. АЛЬМОДОВАРА.
КРОВАВЫЙ ГЛАМУР
В китчевой картине абсурда «Кика» Готье выступает уже не в качестве художника по костюмам, а только как дизайнер одной звезды – Виктории Абриль. Мне кажется, что этот персонаж по своей эстетике ближе всего дизайнеру, его художественному «я». Других персонажей одевал Джанни Версаче.
П. Альмодовар, Виктория Абриль и Жан-Поль Готье
эскизы костюмов к фильму
кадр из фильма «Кика»
Этот костюм из фильма находится в Музее Виктории и Альберта в Лондоне.
Part of the «Cyberpunk» outfit designed by Jean-Paul Gaultier for Victoria Abril in the 1994 film «Kika» directed by Pedro Almodovar. Victoria Abril’s character, Andrea «Scarface» Caracortada is shown riding her motorcycle around Madrid wearing futuristic combat clothes such as these with electronically controlled lights and elements.
Что же касается платьев для Андреа – ведущей программы «Худшее за день», то режиссер попросил Жан-Поля представить, что она только что стала жертвой катастрофы, но и при этом она должна выглядеть гламурно.
Выбор гаммы этих платьев не случаен. Тут не только прямая ассоциация: красный цвет – кровь, черный – смерть. Здесь и следование испанским традициям с яростным сексуальным темпераментом, кровожадностью корриды, грациозностью фламенко.
танцовщица фламенко, торреро
Всё это отражено и в структуре фильма: секс, смерть, красота.
В этом кадре подол платья похож на потоки крови, которые заливают экран. Эффектная метафора переданная через костюм. «Ее костюмы отражают характер героини», — говорит Альмодовар. А Готье назвает этот стиль «кровавый гламур».
Волосы извиваются резиновыми проводами,

грудь взрывается из-под черного бархата,
блестящими красными пластиковыми аппликациями капает на туфли кровь.
«Это отражение эстетики ужаса, мусорного дизайна и пост-панка в моде, а в итоге получилось эстетическое насилие», — сказал Альмодовар. Эти костюмы отлично вписались в стиль фильма, добавив ему некоторую долю визуальной остроты и гротеска.
«Это отражение эстетики ужаса, мусорного дизайна и пост-панка в моде, в итоге получилось эстетическое насилие», — сказал Альмодовар. Эти костюмы отлично вписались в стиль фильма, добавив ему некоторую долю визуальной остроты и гротеска.
САМОЦИТИРОВАНИЕ.
Катрин Денев в платье от Готье
Знаменитый костюм Мадонны
Фильм 4. 1995 г. «ГОРОД ПОТЕРЯННЫХ ДЕТЕЙ»
МАРК КАРО, ЖАН-ПЬЕР ЖЕНЕ.
ВПЕРЁД В ПРОШЛОЕ
Глядя на персонажей фильма «Город потерянных детей» испытываешь чувство, словно из старого, пыльного сундука достали волшебный театр. Карлики, великаны, одинаковые человечки, сиамские близнецы, говорящий мозг… и дети, находящиеся по другую сторону от всего этого.
И все они одеты от Готье. «Самый большой талант Жана-Поля Готье состоит в том, что он переносит свое личное видение во вселенную фильма. Да как! «, — сказал о дизайнере Каро, один из режиссеров фильма.
«Мы оба верим в крайность красоты, которую многие люди сочтут странной. Эта же крайность присутствует и на его показах мод».
эскизы костюмов, кадры из фильма «Город потерянных детей»
«Город потерянных детей» — картина очень французская, с особенным национальным колоритом.Готье старался сделать костюмы в стиле первых французских фильмов. «В старых французских фильмах изображение имеет очень большое значение», сказал дизайнер. «Например, в фильмах «L’Argent» («Деньги») Марселя Л’Эрбье и «Les Enfants дю Paradis» («Дети райка») Марселя Карне. Я видел эти фильмы будучи ребенком — моя мама смотрела их по телевизору. Они повлияли на меня и на моё отношение к моде. Фильм «Деньги» — это своего рода «Метрополис». Это все фильмы в стиле Art Deco.
кадр из фильма «Деньги»
Каро сказал, что в картине нет определенного времени. Понятно, что дело происходит не сейчас, но вы и не знаете, когда именно», — рассказывал Готье. «Он сказал мне, чтобы я посмотрел фильмы Чарли Чаплина, например, «Kid» («Малыш»).
Кадр из фильма «Малыш»
Он хотел, чтобы дети выглядели как-то так, в том же духе. По времени – где-то от начала века до 40-х годов».
кадр из фильма «Город потерянных детей»
«Я чувствовал, — продолжал свой рассказ Готье, — что элегантность ушла в прошлое, но думал, что было бы здорово и современно сложить вместе разные эпохи, чтобы получился безвременной период.»
Шелк для этого халата был произведен в 1920 году, Готье купил его в Аргентине. Обратите внимание и на петельку пришитую на спинку полосатого жилета — отличительную деталь вещей от Готье.
В фирме есть еще одна фирменная деталь «от Готье» – джемперы в характерную бретонскую полоску.
Настоящий свитер бретонских моряков, который так популяризирует Готье. В 18 столетии жители Бретани (регион на северо-западе Франции) плавали в Англию продавать лук. Эти торговцы носили такие свитера, которые делали их узнаваемыми издалека. Они были очень плотно связаны необычным способом – не пропускали воду, противостояли ветру и холоду. Этот способ вязания таких свитеров бритонцы хранили в секрете. Поскольку их носили плотно одетыми на тело, то называли «второй кожей моряков».
Сам Жан — Поль в своем «фирменном» джемпере и модели от кутюр из его коллекций
Мне нравится, что мои костюмы в этом фильме являются частью его атмосферы. Они играют решающую роль в кино, но и сделаны они для кино, а не как реклама Жана-Поля Готье».
Видимо, работа с детьми так увлекла Готье, что он спустя годы сделал детскую коллекцию.
1997 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» ЛЮК БЕССОН.
УНИСЕКС БУДУЩЕГО
Одна из самых заметных картин Ж.-П. Готье, это, конечно, «Пятый элемент». Он разработал для этого фильма 954 костюма. »Я хотел самого лучшего дизайнера, а им является Жан-Поль», — сказал Бессон. «Он чувствует цвет, он знает вкус Нью-Йорка». Пространство фильма, действие которого происходит в будущем, позволило Готье воплотить в костюмах все свои фантазии. Так, даже для брутального Корбена Далласа, в исполнении Брюса Уиллиса, он придумал костюм с декольте на спине, которое обычно является деталью женских платьев.
Готье размыл в фильме рамки между мужской и женской одеждой. Он как-то сказал в одном интервью: «Я за равенство между мужчинами и женщинами. И говорю: что в моде подходит женщине — почему не могло бы подойти мужчине?»
</a>
Ослепительные костюмы ведущего развлекательного шоу Руби Рода (Крис Такер)
Еще в 1982 г. Жан-Поль Готье показал мужскую коллекцию»Тhe Man-Object», в которой мужчины были одеты в тельняшки и юбки. Позже он пытался ввести в моду корсеты для мужчин. В 2003 году Готье был куратором выставки в нью-йоркском музее Метрополитен «Мужчины в юбках». Сам он с удовольствием носит этот предмет «естественной, свободной мужественности».
Но вернемся к фильму. </span>Лилу (Мила Йовович) — человеческое воплощение чистой любви. Она появилась на свет из инкубатора. Поэтому, когда она вырывается из своей стерильной камеры, то ее костюм напоминает бинты мумии.
»Костюм должен соответствовать тому, что она делает», — говорит дизайнер. »Лилу — очень динамичная и костюм должен это подчеркнуть».Интересно решен костюм Зорга (актер Гэри Олдмен). Он имеет явный исторический крой, но сшит из каких-то необычных, словно прорезиненных, тканей.
«Зорг — денди, нувориш, Гитлер», — так определил его стиль Бессон. «Это своего рода смесь всего этого. Зорг – тот человек, который купит Пикассо, поскольку он подходит к его дивану».
Даже актеры, сыгравшие небольшие роли, получили роскошные костюмы. Сотрудники Макдональдса и бортпроводницы носят форму, которая действительно напоминают форменную одежду. »Это небольшая стилизация того, что они носят в «Air France», — смеется Готье, — «Надеюсь, что авиакомпания рассмотрит вопрос о внедрении их в жизнь».
Фото с вечеринки, посвященной фильму «Пятый элемент»,
САМОЦИТИРОВАНИЕ
певица Рианна
Разные режиссеры, разные жанры фильмов выявляют разные грани таланта этого дизайнера. Его костюмы в этих проектах не просто одежда, а дополнительный важный штрих к раскрытию образов героев. А где-то даже и часть действия. Надеюсь, его сотрудничество с кинематографом продолжится, и подарит нам немало запоминающихся минут.
ИНТЕРЕСНЫЕ ССЫЛКИ, КАСАЮЩИЕСЯ ТВОРЧЕСТВА ГОТЬЕ
платья из хлеба
коллекция Готье, тема: пальмовые листья
коллекция от кутюр 2009 г
интерьер от Готье
выставка «Мужчины в юбках»
белье от Роша
про бретонский свитер

Жан-Поль Готье (франц. Jean-Paul Gaultier) — французский дизайнер. Основатель и глава собственного модного Дома Jean Paul Gaultier S.A. Его творчество определяло облик высокой моды на протяжении 80-90-х годов прошлого века.

Биография и творчество

Родился Жан-Поль Готье в пригороде Парижа 24 апреля 1952 года. Мир моды его привлекал с самого раннего возраста. Еще ребенком он мог часами напролет листать журналы, при этом внимательно вглядываясь в каждую картинку и стараясь запомнить ее. Мальчика воспитывала бабушка, которая разрешала ему смотреть телевизор целыми днями. В увиденном маленький Готье черпал свое первое дизайнерское вдохновение, которое выливалось в стильные костюмчики для плюшевого медвежонка. Игрушечную модель ребенок одевал то в космический скафандр, то в платье невесты. Когда Готье станет дизайнером, он по-прежнему будет искать вдохновения в визуальных образах: телевидении, живописи, кино и просто в обликах случайных прохожих.

Сначала Жан-Поль всерьез решил стать парикмахером. Но, когда ему было 18 лет, послал свои эскизы знаменитому Пьеру Кардену (Pierre Cardin). Дизайнеру очень понравились работы новичка, и он предложил юноше место своего ассистента. Это было в 1970 году. Всего через год он стал помощником Мишеля Гома (Michel Goma) в Доме «Жан Пату», затем ушел к Анжело Тарлацци (Angelo Tarlazzi).

1974-1975 гг. – Готье занимается разработкой коллекций «PIERRE CARDIN» для рынка США.

1976 год – Жан-Поль открывает свою фирму по созданию одежды. Его партнерами становятся два школьных друга. Франсис Менюж (Fransis Menuge) был назначен директором компании, он занимал эту должность до 1990 года, в этом году он умер от СПИДа. Вторым компаньоном был Дональд Потар (Donald Potar). Он возглавил бизнес после смерти друга.

У начинающих предпринимателей в то время почти не было денег. Первую коллекцию они создали из «подручных материалов». Ее составляли, например, маленькие платья из салфеток или бижутерия из чайных ситечек и батареек. С этой коллекции начал складываться фирменный стиль Готье, основанный на смешении жанров и смелых экспериментах с материалами. Он и в последующем своем творчестве нередко будет заниматься трансформацией привычных вещей. Во время демонстрации первой коллекции зал был почти пустым. Оказалось, что в то же самое время проходил показ какого-то известного дизайнера, который собрал всю парижскую публику.

С тех пор Готье решил больше никогда не оставаться незамеченным. И это ему великолепно удавалось. Он стремился, во что бы то ни стало, эпатировать публику. Готье для своих показов выбирал самые неожиданные места, например, боксерский ринг или музей старинных каруселей, бывшее здание тюрьмы или трамвайное депо. Модели у него тоже бывали разные: карлики, старики или толстухи.

«Я стремлюсь избежать склеротического клише, стереотипного поведения профессиональных манекенщиц. Мои модели не развлекают зрителей, а показывают одежду, которую может носить всякий», — говорил дизайнер.

И действительно на подиуме появлялись самые обычные женщины совсем не модельной внешности.

1978 год – Готье начинает сотрудничать с японской компанией «Кашияма», которая согласилась спонсировать его работу.

Публика заметила нового дизайнера после коллекции «Джеймс Бонд» 1980 года. Создание ее было заказано японскими спонсорами. Кожаные шорты и мини-юбки, которые доминировали в ней, были восприняты как пародия на 60-е годы.

В следующем году увидела свет коллекция «Хай-тек», которая принесла своему создателю статус «хулигана моды». Здесь была представлена одежда в «мусорном» стиле. Помойные ведра, консервные банки — вот главные элементы декора. Из электронных плат и упаковок кошачьего корма получились прекрасные браслеты. Так Готье открыл в моде тему повторного использования отходов. Эта идея совсем скоро захватит всю Европу, озабоченную проблемами экологии.

1993 год — Жан-Поль выпустил первый аромат своего бренда. Идею флакона он позаимствовал у Эльзы Скиапарелли. Правда, стеклянный женский торс, принадлежащий певице Мадонне (Madonna), в варианте Готье находился в консервной банке.

1983 год – увидела свет сенсационная коллекция, которая имела громкое название «Дадаизм». Она еще больше упрочила славу Готье как дизайнера авангарда. Жан-Поль и в дальнейшей работе, уже после этой коллекции, продолжал возвращаться к традициям искусства начала ХХ века. Они сделались творческим кредо дизайнера. Именно здесь зародился его фирменный «корсетный стиль». Крой платья соответствовал крою корсета с косточками и чашечками. В глазах людей того времени эта одежда выглядела слишком вульгарно.

В 1984-1985 гг. тема корсетов была продолжена и гиперболизирована. Это нашло отражение в коллекции «Бороды» или «Культурный шок». Действительно, испытать шок там было от чего. Огромные шиньоны и рога на груди представлены были просто в изобилии. Готье таким образом пытался разрушить стереотипы и расширить рамки привычной действительности. Он постоянно находился в поиске новых образов. Критики его стиля обвиняли дизайнера в том, что он намеренно уродует женщину.

В том же 1984 году Жан-Поль Готье снова эпатирует публику, на этот раз уже мужской коллекцией «Мужчина-объект». По подиуму ходили манекенщики, одетые в тельняшки и юбки.

Модельеру принадлежит огромное количество неожиданных дизайнерских изобретений, таких как корсеты для мужчин, пиджаки с открытой спиной и многое другое. Готье — истинный приверженец постмодернизма, в своем творчестве он стремился стереть границы между мужчиной и женщиной. Эта идея заключалась даже в названии его коллекций: «И Бог сотворил мужчину», «Гардероб для двоих», «История мужчины», «Французский жиголо», «Нескромное обаяние буржуазии» и «Милый монсеньор». Последняя была намеком на коллекцию известного кутюрье 50-х Пьера Бальмана (Pierre Balmain), называлась она «Милая мадам».

В 1986 году Готье решил обыграть образ проститутки в своей новой коллекции «Куклы». Девушки-модели тогда появились на подиуме в атласном белье черного цвета и чулках.

1986 год — в Советском Союзе начиналась Перестройка, которая принесла в мир моды увлечение русскими мотивами и советской символикой. Жан-Поль Готье не остается в стороне, и создает свою «Русскую коллекцию», модели которой украшены надписями на кириллице.

Коллекция «Консьержка» 1988 года стала предвестником моды 90-х с ее тенденцией к модному оксюморону, дизайнер сочетал самые, казалось бы, несочетаемые элементы.

К концу 80-х Жан-Поль Готье стал признанным лидером всей французской моды. Мадонна, обладавшая невероятным чутьем на новые веяния, в 1987 году встречается с дизайнером в Париже. Готье начинает разрабатывать все сценические костюмы певицы. Благодаря этому союзу французский модельер вскоре приобрел мировую славу.

1990 год – для мирового турне Мадонны, которое называлось «Белокурое честолюбие», дизайнер создает золотые кожаные корсеты, мужские костюмы с бюстом и матросские расклешенные брюки.

С 1989 года Жан-Поль Готье начинает проектировать костюмы для кинематографа. Первым проектом для него стал фильм Питера Гринуэя (Peter Greenaway) «Повар, вор, его жена и ее любовник». За ним последовала картина испанского режиссера Педро Альмодовара (Pedro Almodóvar) «Кика». В 1997 году Готье создал одежду для фильма «Пятый элемент» Люка Бессона (Luc Besson).

Первая молодежная коллекция бренда «Юниор Готье» вышла в 1988 году. А первая коллекция из денима – в 1992-ом.

Начало 90-х было отмечено особым буйством гротеска в коллекциях Готье. Он в пародийном ключе обыграл ковбойский стиль, создал головные уборы в виде кухонной утвари и музыкальных инструментов. Жан-Поль изобрел прозрачные комбинезоны-боди, и выпустил на подиум женщин-инопланетян с бритыми головами и в туфлях на огромной платформе.

Большое внимание модельер всегда уделял и своему собственному имиджу. Это был еще один инструмент привлечения внимания. Его легко можно было узнать по осветленным волосам, тельняшке и сапогам. В тельняшке ходил не только он сам, в нее был «одет» мужской парфюм и многие коллекции «от кутюр» повторяли этот мотив.

Жан-Поль Готье в 90-е годы стал настоящей поп-звездой. Он был ведущим на телевидении, записывал диски и увлекался фотографией.

С 1993 года начинается увлечение дизайнера этнической тематикой. Коллекция «Рабби-шик» была навеяна образами хасидских раввинов, которых он случайно увидел на улицах Нью-Йорка. Так в его арсенале появились темные одежды до пола, рубашки навыпуск, жилеты и маленькие шапочки. Коллекция 1994 года «Тату» оказала огромное влияние на молодежную моду последнего десятилетия века, а за ее основу были взяты костюмы Африки и Юго-Восточной Азии. На одежде появились рисунки в виде татуировок, напоминающих денежные купюры и мотивы граффити. Безумно популярными в 90-е были серебряные украшения в этническом стиле и пирсинг – эти идеи также принадлежали Готье.

Коллекция «Монголы» 1994-1995 годов продолжила тему этнического костюма. В 1995 году вышла коллекция «Конец века», в которой Готье обратился к одежде уходящего столетия.

1997 год – Жан-Поль Готье начинает разрабатывать полноценные коллекции «от кутюр». Хотя раньше он отрицательно высказывался по поводу высокой моды, и заявлял, что она его не интересует. На его взгляд, это была мода, «пропахшая нафталином». Однако выходит его коллекция «Готье-Париж». Это была мужская и женская одежда, которая необычайно талантливо пародировала традиции высокой моды.

В 1999 году компания Готье продает 35 % своих акций фирме «Hermès». Это дает модельеру материальную основу для последующего расширения своего бизнеса.

В 2000-е годы Жан-Поль Готье вошел уже не бунтарем, а классиком французской моды. Дизайнер говорил, что главное в одежде для него – это соответствие времени и демократизм. Обе черты были свойственны всем творениям Готье: от джинсов до вечерних платьев.

Сегодня к оригинальности идей гения моды прибавились опыт и знания мастера. Его изделия отличаются идеальным кроем и виртуозным обращением с материалами.

Жана-Поля Готье часто называли «самым гениальным дизайнером конца ХХ века». Его творчество идеально соответствовало эпохе постмодерна. Окружающая действительность словно перемешана в его моделях в какой-то невообразимый коктейль стиля.

Интервью Аманды Лир с Жан-Полем Готье для журнала Interview (2012 год)

А.Л.: И ты совсем не скучаешь по своей молодости?
Ж-П.Г.: Я начал в 18 лет у Пьера Кардена. С ним у нас все было замечательно, потому что он, как и я, любитель экспериментировать, и ему нет дела до всяких правил. Он запросто мог сказать: «Хочу ботинок, как это кресло». Я не учился моде, поэтому и не следовал никаким правилам. Мой вкус складывался под влиянием модных журналов и рок-звезд моего поколения: Дэвида Боуи, Мика Джаггера, группы Битлз. Кстати говоря, это был очень важный момент в мужской моде. Тогда парни перестали стесняться выглядеть женственно: они носили рубашки с жабо и красились. И мне было близко все это. Так что, с Карденом мы сработались.

А.Л.: Тебе было так легко работать со всеми?
Ж-П.Г.: Не сказал бы. С моим следующим боссом — Жаном Пату — все было намного сложнее. Мне кажется, он травмировал мою психику. Я носил сапоги для верховой езды, а мои сотрудники смеялись надо мной, спрашивая, где я оставил свою лошадь. Практически каждый день мне пытались внушить, что бежевый цвет — самый роскошный, а нанимать темнокожих моделей для показа категорически нельзя. Все это не совпадало с моими собственными представлениями о моде. Я ведь люблю миксовать. Но на своем первом показе я оторвался на всю катушку. Помнится, французские газеты тогда написали, что я занимаюсь «черт знает чем», а в Англии меня, напротив, поняли. Во время своей поездки в Лондон я чувствовал себя свободным. Да что я тебе рассказываю, ты же и сама все знаешь, ты там жила.

А.Л.: В Англии можно, не стесняясь, носить самые смелые и эпатажные вещи. Помню, я работала моделью на показе Мери Квант и пришла на обед к Коко Шанель в мини-юбке. Так она весь ланч ворчала о том, что короткие юбки отвратительны. Она говорила, что колени нужно прятать, ибо они некрасивы. А ты вернул моду во Францию! Ты действительно изменил этот мир. В тебе были молодость, вызов. Во времена Диора кутюр был каким-то торжественным и аристократичным. Ты дал всем рок-н-ролла. Смешал шоу-бизнес и Высокую Моду. Первым одел в этом стиле Мадонну, а затем — Леди Гагу. Как тебе это удается?
Ж-П.Г.: Знаешь, наверное, из-за того, что я никогда не строю планов, я всегда попадаю в какие-то приключения. К примеру, мне всегда нравилась Мадонна, ее музыка и ее образ. И все сложилось так, что мне посчастливилось поработать с ней. То же самое и с кино. Я познакомился с Альмодоваром и множеством других интересных людей. Мы пришли к выводу, что у нас одинаковые взгляды на жизнь и многие вещи в ней, и стали работать вместе. Эти люди очень многому меня научили. Хотя, я всегда делал лишь, что мне нравилось и что доставляло мне удовольствие.

А.Л.: Я недавно общалась с Рикардо Тиши по поводу его отказа от предложения возглавить Дом Dior. Он мне вот что сказал: «Там настолько большое корпоративное давление, что я не смогу вынести этого. Несмотря на все плюсы этой позиции, если я соглашусь на нее, то потеряю свою свободу». А ты чувствуешь себя свободным в своей профессии?
Ж-П.Г.: Конечно да! Если я перестану чувствовать свободу, то немедленно брошу эту работу! Я избалованный ребенок и останусь им навсегда. Я никогда в своей жизни не шел на компромисс.

А.Л.: И даже работа в Доме Hermes не сделала тебя более спокойным? Меня всегда удивляло, как тебе удается сотрудничать с таким традиционным Домом.
Ж-П.Г.: Ну, я был дерзким хулиганом, который далек от принципов элегантности. И именно поэтому мне было интересно там работать. Особенно с господином Дюма. Но его больше нет с нами, и пришло время подумать о себе. Я прожил с Hermes какое-то время. Но ты же знаешь, что любовные истории всегда заканчиваются. Есть какие-то этапы: три года, семь лет…

А.Л.: Хороший секс длится три года.
Ж-П.Г.: У меня два, не больше.

А.Л.: Ну, если говорить стопроцентно честно, то у меня три недели. Армани всегда говорил мне, что искать постоянного партнера нужно только в старости. А пока справляешься сам, можно получить удовольствие. Я полностью согласна с ним, поэтому я против длительных отношений. Я еще долго буду веселиться, а потом найду себе старика, и он будет напоминать мне, во сколько я должна выпить лекарство.
Ж-П.Г.: А может, это просто будет какой-то старый друг?

А.Л.: Нет, в этом мире слишком много искушений. А когда работаешь в сфере моды, тебя окружают самые красивые женщины и мужчины. Я не готова ограничивать себя.
Ж-П.Г.: В кино, вероятно, все обстоит хуже?

А.Л.: Да, все мечтают об актерах, а спят с пожарными. Меня совсем не привлекают актеры.
Ж-П.Г.: Они ужасные нарциссы.

А.Л.: А еще, по-моему, появилось целое поколение геронтофилов. Всем нравятся женщины в возрасте. Все любят людей, у которых больше опыта. Молодые парни любят, когда им преподносят уже прожитый мир на блюдце. Но это действительно очень приятно. Проблема заключается в том, что это не может длиться вечно. Не бывает так, чтобы кто-то постоянно брал, но ничего не отдавал. Но хватит уже о сексе! Расскажи мне лучше о своих взаимоотношениях с Россией, ведь наше интервью там напечатают.
Ж-П.Г.: Примерно двадцать лет назад я прочел книгу о русском конструктивизме. И она произвела на меня настолько сильное впечатление, что я посвятил ей целую коллекцию. Еще я познакомился с великим Эрте.

А.Л.: Кстати, однажды я ужинала с ним. Вроде бы, ему тогда было уже сто лет. Когда на часах стукнуло двенадцать ночи, он строго сказал, что ему пора уже спать. И я подумала: «Ну окей, старик устал». А на самом деле оказалось, что он утром улетал на Ибицу, где строил себе дом. Представляешь? Тогда я поняла одну вещь: пока ты чем-то занят, ты держишься. Ну, так что там насчет русских?
Ж-П.Г.: В 2005 году я делал коллекцию Haute Couture, посвященную русским эмигрантам. Меня вдохновили истории о русских князьях, которые эмигрировали в Париж, и работали там таксистами. Мои ожерелья состояли только из арматур, будто владельцам пришлось продать все драгоценные камни из них. И когда презентовал эту коллекцию в Москве, меня переполняли эмоции. Я был взбудоражен, хотел им понравиться!

А.Л.: Когда состоится твой следующий показ?
Ж-П.Г.: В конце июня, на мужской Неделе моды.

А.Л.: А помнишь, как ты пытался изменить мужской имидж, добавляя туда юбки, килты и макияж?
Ж-П.Г.: Да, и что самое интересно, так это то, что эти вещи тогда стали надевать вовсе не геи, а мужчины с традиционной ориентацией. Потом эта мода немного сошла на нет, но сейчас ее вернули метросексуалы.

А.Л.: Да уж, мужчины стали за собой очень следить.
Ж-П.Г.: Я даже всерьез думаю над тем, чтобы запустить линию мужского белья. Хочу представить мужчин в новом свете, показать их как сексуальный объект. Я считаю несправедливым то, что в подобном амплуа принято преподносить только женщин.

А.Л.: Да! Недавно на съемках одного клипа я попросила режиссера воссоздать атмосферу этого твоего ролика.
Ж-П.Г.: Правда? Можно его посмотреть?

А.Л.: Да, он есть на YouTube. Я там одета в корсет.
Ж-П.Г.: А где ты взяла корсет? Почему не попросила у меня? Корсеты — это же мой конек!

А.Л.: Я и не подумала об этом… Я купила его в каком-то секс-шопе.
Ж-П.Г.: Знаешь, женщины всегда умнее и хитрее мужчин. Им вечно навязывают всяких мачо, но я считаю, что женщинам нравятся и чувственные мужчины. Вот, к примеру, когда на моем показе на подиум выходили мужчины в платьях с глубоким вырезом на спине, это делалось именно для женщин. Ведь геям такое не по душе. Они за мужественность. Я же люблю ломать стереотипы. Например, сейчас все говорят, что нельзя выпускать на подиум старых моделей. А я хочу устроить показ, в котором будут участвовать старушки.

А.Л.: Когда я последний раз приходила к тебе на показ, меня атаковали женщины из PETA. Они кричали: «Ты ужасна! Что ты носишь?!» А на мне, между прочим, был тренчкот от D&G, с леопардовым принтом.
Ж-П.Г.: О да, они очень агрессивны. Я никогда не перестану любить мех. Пусть эти женщины лучше подумают о судьбе своих семей, чем приставать к нам из-за меха. Однажды их лидер — Бриджит Бардо — устроила на Сен-Жермен-Де-Пре митинг против использования меха. А я нашел фотографию, где она в молодости лежит на шкуре пантеры, распечатал ее в плакат и вышел на улицу. И этот митинг отменили. В следующий раз эти же активисты вломились прямо в мою студию. Но меня об этом предупредили заранее. Я успел инструктировать своих людей, и они начали силой надевать на этих психов меховые куртки. Это была шутка такая. Но, надеюсь, она научила пониманию того, как чувствуют себя те, на кого они нападают. В ответ на это они ворвались в мой магазин и облили всю одежду красной краской. А там и меха-то не было, это была летняя коллекция.

А.Л.: Замечаешь ли ты, что твои покупатели изменились? Раньше в их числе были лишь богачи и голливудские звезды. Теперь же практически каждый может позволить себе приобрести что-то из твоих коллекций.
Ж-П.Г.: Само собой, есть клиенты, которые состарились вместе со мной, но среди моей аудитории появились и молодые люди. Вообще, мода все больше становится похожа на спектакль, а не на то, что потребляют. Недавно я увидел большую витрину Zara, где и манекены, и вещи, и мебель — буквально все напоминало коллекции Yves Saint Laurent времен Тома Форда. Меня удивляет то, как у них получается воссоздать эту атмосферу и при этом продавать такую недорогую одежду. Если так пойдет дальше, мы будем зарабатывать все меньше. Поэтому сильный бренд — моя единственна надежда.

А.Л.: Из-за этого известные дизайнеры и делают совместные коллекции с брендами категории масс-маркет.
Ж-П.Г.: Да и я не против этого. С удовольствием сделал бы что-то простое, типа джинсов и маек. А потом совсем подался бы в индустрию спектакля.

А.Л.: Знаешь, мы с Альмодоваром уже давно обсуждаем идею насчет создания фильма о Дали. Мы даже уже приготовили все для съемок. А потом перечитали сценарий и испугались. В каждой второй сцене у нас оргия! А Дали-то был вовсе не такой. И мы отменили съемки. Дали, между прочим, должен был играть Антонио Бандерас.
Ж-П.Г.: А ты решила, кто будет играть тебя?

А.Л.: Когда я писала книгу о своей жизни с Дали, я думала о том, что было бы здорово, если бы меня играла Клаудиа Шиффер. Но однажды мы с ней встретились и она сказала: «Мне очень понравилась ваша книга! Кто вам ее написал?» А я ответила: «Я очень рада! А кто вам ее прочитал?»
Ж-П.Г.: Гениально!

А.Л.: Она была шокирована. И напоследок, скажи, как ты видишь следующий этап своей жизни? Откладываешь на старость? Хочешь повеселиться? Я вот, например, работаю всю жизнь и постоянно думаю: «Ну когда же я буду веселиться?»
Ж-П.Г.: Настоящее веселье — это когда ты ужасно занят. Самое главное – не строить никаких планов.

Интервью Жана-Поля Готье для интернет-портала Hybebeast.com (июнь 2011)

Н: — Примите мои запоздалые поздравления с прошедшим днем рождения! Как прошло торжество?
Ж-ПГ: — Спасибо. В настоящий момент я сижу на особой очищающей диете, так что мне даже не пришлось попробовать праздничный торт, разве что самую капельку.

Н: — Назовите свой самый памятный день рождения?
Ж-ПГ: — Обычно я не делаю вокруг своего дня рождения большой шумихи. Это слишком личное и интимное мероприятие. Однако на свой 50-летний юбилей я устроил настоящую вечеринку и пришел на нее в женском платье.

Н: — В этом году вы также отмечаете 35 лет со дня вашего первого показа. Вы находитесь в профессии уже четвертый десяток, однако, не смотря на это, каждый ваш показ выглядит очень свежо. Как вам это удается?
Ж-ПГ: — Я никогда не сталкивался с такой проблемой, как отсутствие вдохновения. Наоборот, иногда его у меня слишком много. Подчас мне хочется всего и сразу. Я могу черпать вдохновение повсюду: из кино, музыки или театра.

Н: — Вы выстроили свой бренд, Jean Paul Gaultier, при помощи способа, на который ранее никто не обращал внимания: вы исследовали стандарты рынка готовой одежды, используя особый жизненный подход. Вы рассмотрели моду с ракурса в 360 градусов, обратившись в свое время к предметам для дома, детской одежде и косметике. Вы узнали об этом способе в 18 лет от своего учителя Пьера Кардена?
Ж-ПГ: — Нет, от господина Кардена я узнал о свободе. В его студии царила абсолютная свобода. Я мог принести ему эскиз костюма, а он сказать в ответ: «Прекрасно, а теперь сделайте-ка мне из этого мебель». Я работал с ним в 1970 году, и он только-только открыл театр, в котором также проводил и свои показы. У него были помощники со всех концов света. Именно там, благодаря коллегам из страны Восходящего солнца, я впервые познакомился с японской кухней. Это было прекрасное время, которое научило меня тому, что если ты хочешь в чем-то преуспеть, то должен обладать определенным уровнем свободы.

Н: — Расскажите нам о своих рабочих отношениях с Мадонной в 80-90-х годах. Как вам пришла в голову идея конусообразного бюстгальтера?
Ж-ПГ: — Впервые я увидел Мадонну, когда та уже была на пике популярности. Она пела песню «Holiday», и у нее был просто невероятный образ (я даже подумал, что она англичанка, настолько она была элегантна). На ней были надеты примерно такие же вещи, которые я сам делал в то время: кресты, крупные украшения и рыболовные сети. Второй раз я увидел ее уже вживую на премии MTV в Нью-Йорке на сцене Радио-Сити. Это было, наверное, году в 1984-м. Она пела песню «Like A Virgin», одетая в свадебное платье. По ходу песни Мадонна имитировала, назовем это эвфемизмом, самоудовлетворение. Аудитория в зале, состоящая главным образом из деловых людей, была просто шокирована. Среди пришедших было всего лишь несколько молодых поклонников певицы, и я среди них, которые действительно оценили это зрелище. Именно тогда я понял, насколько мало ее заботит, что думают о ней другие люди, а также то, насколько сильной является эта женщина. Я стал ее настоящим фанатом: мне нравились ее песни, и то, как она выглядит. Я любил ее за то, что она сама выбирала, где и как ей появляться.
Когда я увидел ее первый концерт в Париже, то решил, что она просто обязана обратится ко мне за сценическим костюмом. Мне казалось, что я могу сделать это гораздо лучше, чем ее нынешний дизайнер. Поэтому, когда два года спустя прямо перед самым показом prêt-a-porter мой пиар-менеджер сказал, что я должен позвонить Мадонне, я подумал, что он меня разыгрывает. Однако три дня спустя я все-таки решился это проверить и позвонил по тому номеру, что мне дали. Трубку сняла сама Мадонна. «Привет, Готье», — сказала она. Тур Blonde «Ambition» явился для нас настоящей площадкой для плодотворного сотрудничества и дружбы. Ее совершенно не пугали мои идеи, так что наше видение было вполне гармоничным и могло похвастаться редким симбиозом.

Н: — Вы часто делали костюмы для фильмов, начиная с «Пятого элемента» и заканчивая «Городом потерянных детей». Отличается ли эта работа от подготовки обычных коллекций prêt-a-porter?
Ж-ПГ: — Когда я готовлюсь к собственному показу, я сам себе директор, и делаю так, как мне хочется. Мое мнение остается решающим абсолютно во всем. Когда я работаю для кино, директором является кто-то другой, так что мне приходится подстраиваться под его запросы. Только что я вернулся из Канн, где посетил премьеру нового фильма Педро Альмодовара «Кожа, в которой я живу». Это уже наш третий общий проект, и мне чрезвычайно нравится с ним работать. Он всегда точно знает, чего хочет. Я люблю работать с кино, так как это хороший способ выразить себя как-то иначе.

Официальный сайт: www.jeanpaulgaultier.com

Жан-Поль Готье – плохой мальчик мира моды

67-летний Жан-Поль Готье – настоящий enfant terrible французской моды, с 40-летним опытом провокатора. Он сделал свое имя, подрывая традиционные представления о маскулинности и феминности с помощью театральности кэмпа и диковинных изобретений. В 1980-х он одел мужчин в юбки, а десять лет спустя разработал конусовидный бюстгальтер для Мадонны, который принес ему мировую известность. В день рождения этого легендарного француза Vogue UA рассказывает, за что его любят в индустрии.

Жан-Поль Готье, 1987 год

Анализируя жизнь Жан-Поля становится понятно, что сфера его деятельности – истинное призвание. Единственный ребенок бухгалтера и кассира, Готье развил вкус к моде в совсем юном возрасте. Он провел большую часть детства с бабушкой и нашел вдохновение в ее гардеробе. В частности, знаковая вещь дизайнера – корсет – также родом из бабушкиного шкафа. «Мне повезло, что моя бабушка отличалась тем, что у нее были черные перья, необычные корсеты, а также она всегда давала советы красоты», – рассказывал он.

В то время как у Юбера де Живанши была Одри Хепберн, а у Николя Жескьера – Шарлотта Генсбур, главной музой Готье всегда был… плюшевый мишка. Несмотря на его тесную связь со множеством женщин, которые вдохновляли его на протяжении всей карьеры, именно медвежонок стал ранним адептом многих творений Готье. «Мне кажется, мне было шесть лет. Я хотел куклу, но мои родители были против этого. Итак, хирург Готье сделал небольшую операцию своему плюшевому мишке. В газете рекламировали маленькие бюстгальтеры, поэтому я решил разрезать бумагу и сделал такой же. Я хотел куклу – я ее сделал».

Жан-Поль Готье, Париж 1957 год

Также в школьном возрасте произошел инцидент, который непосредственно повлиял на творчество будущего дизайнера. Однажды бабушка Жан-Поля позволила ему посмотреть ревю Фоли-Бержер по телевизору, феерию девушек, украшенную кристаллами Swarovski, страусиными перьями и колготками в сеточку. На следующий день в школе он нарисовал эскиз увиденного. Как рассказывал Готье, его учительница была «в ярости» от увиденного. Она прикрепила рисунок к его спине и повела на «экскурсию» по классам, чтобы унизить. Но одноклассники Готье восхищались его рисунками и были заинтригованы. «Именно после этого я понял, что по моим рисункам меня могут принять».

Жан-Поль Готье с бабушкой, 1958 год

Готье продолжал рисовать эскизы, а со временем решил разослать их разным кутюрье и был замечен Пьером Карденом, который нанял его в качестве ассистента в своей студии в восемнадцатый день рождения Жан-Поля. Таким образом Готье начал свою карьеру в качестве помощника Кардена в 1970 году, а затем перешел к Жану Пату в следующем году.

Примерно в то же время на Готье также оказала влияние работа Ива Сен-Лорана. Карден принадлежит к поколению легендарных домов кутюр, которые были построены вокруг культа личности дизайнера – феномен, возможно, лучше всего воплощенный Ивом Сен-Лораном и Кристианом Диором. Это были три имени, которыми Готье восхищался в подростковом возрасте, и он стремился смоделировать свой бренд в том же духе – его имя и бренд должны быть синонимами друг другу.

Жан-Поль Готье, иллюстрация для книги «A nous deux la mode», 1990 год

Так, в 1976 году Готье основал собственный модный лейбл Jean Paul Gaultier с помощью своего партнера и в жизни, и в бизнесе Франсисом Менужем. С начала 1980-х годов Жан-Поль охватил различные сферы, охватывающие все, от гиперсексуального до трансгендерного. Главной задачей его деятельности была пропаганда свободы: «будь самим собой, какими бы чертами природа и воспитание тебя не наделили».

Вскоре Готье стал известен как «плохой парень» в мире моды. Он бросил вызов популярным представлениям о гендере и опирался на острые уличные и панк веяния (один из знаковых ранних образов дизайнера была комбинация жесткой кожаной куртки с юбкой из кринолина и кроссовками). Готье поставил нижнее белье в основу своих корсетных платьев, которые дебютировали в 1983 году. Найденные в бабушкином шкафу модели 1920-х и 1940-х годов и интерпретировал и сделал корсет не «тюрьмой для женского тела», а оружием, подчеркивающим женские формы. Два года спустя он представил свои юбки для мужчин – еще один шаг дизайнера в сторону разрушения гендерных стереотипов. Он также бросил вызов индустрии с его показами, которые заслужили репутацию «чрезмерно зрелищных».

Мадонна в корсете авторства Жан-Поля Готье в туре Blonde Ambition Tour, 1990 год Условно жизнь Готье можно поделить на два периода: годы, которые он провел со своим партнером и те, что без него. Менуж, который был главным человеком в жизни Жан-Поля, ушел из жизни в 1990 году. «Я знаю, если бы мы не встретились, я бы не начал один», – говорит Готье. Несмотря на такую утрату, Жан-Поль продолжил двигаться дальше. В том же году он создал один из своих фирменных образов для всемирного тура Мадонны Blond Ambition Tour. Она появилась на сцене в конусообразном бюстье, которое подняло Готье на всемирный уровень популярности. Jean Paul Gaultier Haute Couture осень-зима 1997/1998

Свою первую кутюрную коллекцию Готье представил в 1997 году. Со временем, на необычные дизайны Готье положила глаз французская роскошная группа Hermès, которая наняла его в качестве креативного директора в 2003 году, и параллельно он занимался и своим собственным брендом. Хотя отличительный стиль Жан-Поля хорошо вписывался в эстетику модного Дома, позиция художественного руководителя явно ограничивала его потенциал творческого роста. Таким образом он покинул Hermès в 2010 году, а спустя четыре года решил прекратить выпускать коллекции ready-to-wear, чтобы сосредоточиться на кутюре.

1 / 7

Жан Поль Готье – доброжелательный вуайерист, любопытный и очарованный разнообразием. Миры, не затронутые стандартизацией моды, являются основанием для его стилистического выражения. Для Готье мода – это определенно театр, а одежда – высокая драма. Этот сенсационный взгляд может быть вызван и тем, что он одел так много фильмов, от ленты «Кика» Педро Альмодовара и «Повар, вор, его жена и её любовник» Питера Гринуэя, до «Пятого элемента» Люка Бессона.

Жан-Поль Готье по-прежнему убежден, что мода всегда будет занимать особое место в нашей жизни: «Речь идет о необходимости визуального распознавания, предъявления претензий». Он считает себя революционером, систематически ставящим под сомнение клише, стандарты, кодексы, условности и традиции. Он поворачивает, сдвигает и переворачивает их – даже уничтожает их – в своем стремлении заново их изобрести. И это у него несомненно получается.

Модельер готье

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *