Как изменилась мода с уходом Карла Лагерфельда

С уходом Карла Лагерфельда осиротел не один модный дом и даже не два, а целых три. И это тот случай, когда слово «осиротел» не выглядит преувеличением: если речь заходит о Лагерфельде, любые громкие слова, учитывая масштаб влияния дизайнера, оказываются удивительно подходящими.

В доме Chanel он проработал 36 лет. В Fendi и вовсе больше полувека. Неудивительно, что за это время мы так свыклись с их видением глазами Карла Лагерфельда, что любое другое представить себе было сложно.

Как бы кощунственно это ни звучало, дом Chanel у многих ассоциировался в первую очередь с Лагерфельдом, а не с его основательницей Габриэль Шанель. Хотя Карл, конечно, бережно относился к наследию Коко, каждый сезон напоминая о какой-то из глав ее биографии. Вспомнить хотя бы показ Chanel Métiers d’Art 2014 года: он прошел в Зальцбурге — городе, в котором, по легенде, мадемуазель Шанель придумала знаменитый твидовый жакет. Неожиданной музой дизайнера стал лифтер местного отеля, на котором она увидела похожий пиджак с контрастной окантовкой.

Локация другого шоу — Даллас — тоже была выбрана неслучайно. Карл решил напомнить всем, как совладелец далласского универмага Neiman Marcus помог Шанель вернуться в мир моды после опалы. Вспомнили бы мы эти моменты из истории дома, если бы о них не рассказывал Лагерфельд? Разве что самые пытливые из нас.

К судьбе Chanel было больше всего вопросов. Даже несмотря на то, что имя нового креативного директора объявили сразу в день смерти предыдущего. Слишком устоявшейся была связь между этим домом и Карлом Лагерфельдом. И слишком узнаваемым был сформулированный им стиль.

В числе возможных преемников называли Эди Слимана, Альбера Эльбаза, Марка Джейкобса и даже Фиби Файло, но возглавила дом никому не известная Виржини Виар. Для самой команды неизвестной она, впрочем, не была: Виар долгие годы считалась правой рукой Лагерфельда.

Спасать Chanel в тот момент, когда объявили имя преемницы, необходимости не было. Дела шли более чем хорошо. В 2018 году его продажи составили более $11 млрд, что на 10% больше, чем за год до этого, и равномерно росли на всех рынках. Продавать бренд, который сумел остаться независимым в отличие от других игроков такого масштаба, руководство тоже не собиралось. Как и вносить в работу резкие перемены. «Виржини наизусть знает все о доме Chanel, о Карле, о Габриэль Шанель, — говорил о назначении Бруно Павловски, президент модного направления компании. — Она проработала с Карлом последние 30 лет». Очевидно, что от нового креативного директора ждали не революций, а продолжения прежней линии: зачем менять то, что и так исправно работает?

Но без перемен все же не обошлось. Коллекции Карла Лагерфельда обсуждали не столько из-за дизайна, сколько из-за размаха, с которым он подходил ко всему. Традиционное место показов Chanel — Grand Palais — перестраивали по его желанию, превращая то в супермаркет, то в космодром. И в любой рецензии большую часть текста составляли именно описания новых перевоплощений старой площадки.

Сами же коллекции отличались друг от друга в основном косметически: не силуэтами, а декором, новым набором аксессуаров — сумки-канистры из «дубайской» коллекции Chanel помнят до сих пор. Деталей этих было много, иногда — слишком. Первое, что сделала Виар на новом посту, — избавилась от лишних деталей, словно почистив картинку. Убрала все, что казалось чрезмерным, освежила силуэты: вещи стали короче, легче и проще.

1 из 7 Первая сольная коллекция Виржини Виар для Chanel, resort 2020 © пресс-служба Первая сольная коллекция Виржини Виар для Chanel, resort 2020 © пресс-служба Первая сольная коллекция Виржини Виар для Chanel, resort 2020 © пресс-служба Первая сольная коллекция Виржини Виар для Chanel, resort 2020 © пресс-служба Первая сольная коллекция Виржини Виар для Chanel, resort 2020 © пресс-служба Первая сольная коллекция Виржини Виар для Chanel, resort 2020 © пресс-служба Первая сольная коллекция Виржини Виар для Chanel, resort 2020 © пресс-служба

Определенной удачей стала resort-коллекция 2020, первый показ Виар без поддержки Лагерфельда. Свежо смотрелся кутюр осени 2019-го. Для этого шоу Большой дворец переделали в библиотеку: читать любили и Шанель, и Карл, о чьем личном собрании ходили легенды, но заучками в книжной пыли героини показа не выглядели. Яркие костюмы с укороченными жакетами, длинные минималистичные пальто, платья с положенными цветами и перьями, но при этом не навевающие тоски, — все смотрелось очень многообещающе.

1 из 6 Коллекция Chanel Couture 2019/20 © пресс-служба Коллекция Chanel Couture 2019/20 © пресс-служба Коллекция Chanel Couture 2019/20 © пресс-служба Коллекция Chanel Couture 2019/20 © пресс-служба Коллекция Chanel Couture 2019/20 © пресс-служба Коллекция Chanel Couture 2019/20 © пресс-служба

О последней сезонной коллекции (весна-лето 2020) говорили все, в том числе из-за инцидента с комедианткой, выскочившей на подиум из первого ряда. Как заметила Ванесса Фридман, девушке было слишком просто смешаться с толпой: ее костюм мало чем отличался от костюмов, представленных самим дизайнером. Звучит это, пожалуй, чересчур — и незаслуженно — сурово: Виар будто с ходу записывают в компанию к Марии Грации Кьюри, которую коллективно не любят модные критики. Но доля правды в этом есть. Стиль нового Chanel легко описать в сравнении с Chanel времен Карла: более минималистично, более юно. Но пока сложно, если рассматривать его отдельно, говорить только о нем.

«Виржини прекрасно справляется, — говорил Бруно Павловски перед ее первым показом, — и она здесь надолго. Может быть, не на 30 лет, но надолго. Когда ты номер два при Карле, ты невидимка. Но, как и Карл, она умеет предвидеть тренды, чувствовать дух времени — и понимает Chanel». Также он отметил, что прощаться с дизайнером всем было грустно. Но в то же время это дало команде свободу для нового начала. И хочется верить, что Павловски был прав по всем пунктам. А Виар просто нужно немного времени, чтобы четко сформулировать, очертить свое видение, воспользоваться свободой. В конце концов, все решат продажи — и первых цифр пока тоже придется подождать.

В Fendi человека со стороны на смену Карлу тоже искать не стали. Женскими коллекциями занялась сама Сильвия Вентурини-Фенди, наследница империи, которая во времена Лагерфельда отвечала за мужское подразделение и аксессуары. С почившим дизайнером она была знакома всю жизнь: когда он присоединился к команде, ей было около четырех лет. И для нее прощание прошло, кажется, наиболее травматично. Сильвия посвятила Карлу едва ли не все коллекции Fendi, вышедшие с момента его смерти. Но это не кажется ни странным, ни удивительным. Да и принять это за попытки заработать на звездном имени можно, только если совсем отбросить эмоции — то есть вряд ли возможно.

Первый постлагерфельдовский показ Fendi состоялся уже через два дня после печальной новости — в разгаре как раз была миланская Неделя моды. Над этой коллекцией, конечно, работал сам Карл. Память почтили с помощью видео, в котором он вспоминает свой первый рабочий день в стенах итальянского дома. Причем в мельчайших деталях — вроде модели своего галстука в тот момент.

Следующее шоу, осенне-зимний кутюр, Вентурини-Фенди тоже посвятила дизайнеру-легенде. В показе было 54 выхода — по одному на каждый год работы Лагерфельда. Строились они на знаковых образах, созданных им за время сотрудничества с домом. Что же было главной составляющей его стиля? «Страсть к нарушению правил, расшатыванию границ, — говорила после показа сама Вентурини-Фенди. — Для него не было ничего невозможного — и мы все стремились к этому».

Финальной главой в этом долгом прощании стала коллекция сезона весна-лето 2020, над которой новый креативный директор женской линии работала уже полностью сама, без опоры на наброски своего предшественника. Так что эта коллекция стала для нее в некотором роде премьерной: «Он всегда был капитаном. Моя жизнь изменилась, теперь я принимаю решения. Раньше это все время был диалог, большой диалог. Сегодня ответственность куда выше, потому что весь выбор за мной — без компромиссов».

1 из 6 Коллекция Fendi сезона весна-лето 2020 © пресс-служба Коллекция Fendi сезона весна-лето 2020 © пресс-служба Коллекция Fendi сезона весна-лето 2020 © пресс-служба Коллекция Fendi сезона весна-лето 2020 © пресс-служба Коллекция Fendi сезона весна-лето 2020 © пресс-служба Коллекция Fendi сезона весна-лето 2020 © пресс-служба

Оформление шоу звучало надрывно печальным и в то же время дающим надежду: вместо театральных декораций пространство украсил свет заходящего солнца, застывшего в самом начале подиума. Ну а коллекция оказалась в первую очередь спокойной. В ней было много подчеркнуто земных оттенков, мягких фактур, плавных линий. Никакой резкости, как и геометрии, которую так любил Лагерфельд. И все же нельзя говорить о кардинальных изменениях. Хотя бы потому, что образ Fendi в глазах публики так четко, как образ Chanel, не отпечатался. Он был, скажем так, куда более размыт: меха, красиво, роскошно, местами 70-е, графика. Но это довольно общая картинка, менять которую можно без особых рисков и потрясений.

Третий модный дом, оставшийся нам от Карла, — Karl Lagerfeld. Может показаться странным, что собственный именной бренд дизайнера стоит в этом коротком, но внушительном списке последним. Но именно на эту позицию всегда ставил его в работе и сам Лагерфельд, который всю свою творческую энергию отдавал Chanel и Fendi, концентрируясь на развитии их наследия. Именной же бренд продавал не столько дизайн, сколько образ Карла. Ведь он был персонажем — ярким и спорным, остроумным и жестким, категоричным и ко многим вещам нетерпимым. На цитаты разбирали не только его речи, но и его имидж. Черный костюм, белая рубашка, черные очки, белый хвост, утянутый черной резинкой, гордо сжатые тонкие губы, трогательная любовь к пушистой кошке — таким мы запомнили этого человека и будем помнить, даже если со временем забудем его коллекции.

1 из 6 Коллекция Karl Lagerfeld © пресс-служба Коллекция Karl Lagerfeld © пресс-служба Коллекция Karl Lagerfeld © пресс-служба Коллекция Karl Lagerfeld © пресс-служба Коллекция Karl Lagerfeld © пресс-служба

Этим брендом с 2015 года занимается Хан Ким. Кроме того, с ним постоянно сотрудничает давняя подруга Карла Лагерфельда Карин Ройтфельд. И можно не сомневаться, что так все будет и дальше.

В память об ушедшем дизайнере Ройтфельд вместе с другими его друзьями (от Кейт Мосс до Алессандро Микеле) разработала серию белых рубашек. Семь из них выпустили тиражом по 77 экземпляров и распродали по €777, помня о любви дизайнера к этой магической цифре. Средства от продаж были отправлены на благотворительность во французскую организацию Sauver la Vie.

Это могло бы стать красивой финальной точкой в истории марки, но она продолжается: на сайте появляются и новые рубашки, и новые блокноты с цитатами Карла, вынесенными на обложки. И это правильно, а вовсе не грустно и не трагично. Изначально задумывая именной бренд как ориентированный на выпуск мерча, Лагерфельд, кажется, сам идеально подготовился к своему уходу — точно так же, как воспитал в лице Виар преемницу на пост в Chanel.

Мы знаем много историй о том, как большие бренды с уходом своих основателей теряли и лицо, и актуальность, превращаясь в собственные печальные призраки. Для этого основателю не обязательно и умирать: вспомним, как выглядели коллекции John Galliano после отлучения от него самого Джона Гальяно. Вспомним — и только порадуемся, что Karl Lagerfeld останется прежним навсегда.

10 самых дорогих модных домов мира

Пословица о том, что встречают по одежке и сегодня актуальна. Тенденция следовать трендам моды в обществе с каждым годом только растет. Многие дизайнеры заработали целое состояние на желании людей показать свою статусность и исключительный вкус. Какие же современные модные дома можно причислить к самым дорогим брендам одежды?
Gucci
Самый дорогой бренд в мире. В среднем, общегодовой доход Gucci составляет 12,7 млрд долларов. Несравненный Гуччио Гуччи основал свой модный дом еще в 1921 году. Сейчас, кроме одежды, под этим брендом выпускают аксессуары, парфюмерию, текстиль и даже предметы интерьера. 278 бутиков – ровно столько торговых магазинов принадлежит бренду в мире.
Prada
Прямиком за Gucci следует не менее известный итальянский дом моды Prada с годовым доходом – 11,4 млрд долларов. Одежда, обувь и аксессуары представлены в 250 магазинах, расположенных по всему земному шару. По-настоящему новую жизнь в бренд вдохнула Миучча Прада – младшая внучка Марио Прады, основавшего модный дом в 1913 году. Поклонниками бренда являются многие мировые звезды: Мила Йовович, Джулия Робертс, Роберт Паттинсон, Эдриен Броуди, Диана Крюгер, Скарлетт Йоханссон и многие другие.
Dolce & Gabbana
Бронзовыми призерами стали все те же итальянцы. Гениальный дуэт Доменико Дольче и Стефано Габбана радует поклонников высокой моды уже на протяжении 33 лет. В далеком 1985 году парочка сделала ставку на Голливуд. Актрисы в их вычурных нарядах заметно выделялись среди своих коллег. Сейчас бренд все больше ориентируется на широкого потребителя. Именно с подачи Доменико и Стефано в моду вошел бельевой стиль и рваные джинсы.
Chanel
Практически за сто лет своего существования стиль бренда мало изменялся. Все тот же минимализм, монохромность и удобство. Удобство для Chanel всегда было на первом месте. Вспомним хотя бы знаменитое маленькое черное платье, которое, несмотря на очевидную простоту, стало синонимом роскоши.
Armani
Джордио Армани не устает повторять, что настоящая элегантность заключается в простоте. Его образы всегда подчеркнуто минималистичны, без всякой вычурности и гламура. А начинал модельер с пошива классических мужских пиджаков. Сейчас Giorgio Armani S.p.A. называют одним из самых успешных и быстрорастущих брендов. 300 магазинов и 13 заводов по всему миру – и это далеко не предел.
Guess
Неожиданно, к десятке лидеров примкнула американская компания Guess, которая в 80-е одна из первых популяризировала джинсовую одежду. Благодаря братьям Марчиано, основателям бренда, джинсы из фактически рабочей одежды превратились в настоящую мечту. Вот, что значит грамотная маркетинговая работа и вера в собственный успех.
Marc Jacobs
Марк Джейкобс долгое время работал креативным директором модного дома Луи Виттон. В 2013 он решил сделать что-нибудь свое. Четкие геометрические формы, смелые цвета, лакированная кожа – уже через два года его коллекция стала настоящим прорывом в мире моды. Бренд очень любит привлекать в качестве моделей нестандартные лица. В разное время с Marc Jacobs сотрудничали такие оригиналки, как Шер, Хлои Севиньи, Виктория Бекхэм, Майли Сайрус и даже российская поп-группа «Тату».
Christian Dior
В послевоенное время Christian Dior осуществил настоящий переворот в мире моды. На смену нищете и минимализму пришла царственная женственность и утонченность. Тонкая талия и пышная юбка – это точно никогда не выйдет из моды. Именно поэтому силуэт «New Look», созданный Диором еще в 50-е, по-прежнему вдохновляет миллионы женщин и будоражит умы мужчин.
Gianni Versace
Этот модный дом не перестал существовать даже после внезапной смерти своего создателя Джанни Версаче. Сейчас семейное дело продолжает его сестра Донателла. Практически, как и все итальянцы, Versace отдают предпочтение гламуру и помпезности. Оттого без соответствующих аксессуаров бренд выглядит порою «на грани китча». Помните, знаменитые малиновые пиджаки из 90-х? Да, да, это тоже творение Gianni Versace.

Модный дом Chanel

Chanel — один из самых известных домов моды. Именно эта компания подарила миру Chanel № 5, который продается в мире каждые 30 секунд. Именно ей принадлежат 147 бутиков и магазинчиков по всему свету. Бренд хорошо зарекомендовал себя как в сфере Pret-a-porter, так и в области Haute Couture, производя предметы роскоши: одежду, обувь, сумки, парфюмерию, косметику, украшения.

Великая Коко Шанель смогла одеть всех женщин в соответствии со своим собственным вкусом, чего ранее не удавалось никому. А потому не удивительно, что история модного Дома Шанель, как и история его создательницы, полна интересных моментов. Слово Chanel – означает элегантность, строгую сексуальность, женственность и утонченность. Оно весьма актуально в мире моды и до сих пор восхищает женские сердца.

Слоган: Практичность и роскошь

Дата основания: 1909 год

Дизайнеры, работавшие для дома Шанель

  • Коко Шанель 1909-1971
  • Карл Лагерфельд 1983-2019
  • Виржини Виар 2019 по сегодняшний день

История дома моды Шанель

История Chanel началась с того, что Коко, работая обычным клерком в магазине трикотажа, увлеклась крайне интересным хобби – она создавала причудливые и необычные шляпки. На то время мало кто мог предположить, что однажды эти шляпки завоюют сердца аристократок Парижа.

В 1909 году в квартире Этьена Бальзана Габриэль Шанель открыла небольшой магазин, ставший начальным шагом к одной из величайших мировых империй моды. Место встречи самых почтенных представителей французской элиты, охотников за новыми романами, любовницами и мужьями – квартира Бальзана стала идеальным местом для того, чтобы ввести в высшее общество новую моду на одежду, которую изготавливала Шанель в своем небольшом ателье. Тогда первым, что принесло Коко популярность и успех, стали аккуратные шляпки. Они кардинально отличались от тех обильно украшенных перьями моделей, которые высмеивала кутюрье, создавая непринужденные и минималистичные по стилю головные уборы для женщин.

В это же время у Шанель возникли отношения с англичанином Артуром Кейпелом – членом мужского клуба Бальзана. Он увидел в Коко перспективную предпринимательницу, и в 1910 году помог приобрести площадь в доме на улице Камбон в Париже. Однако в этом доме уже располагался магазин одежды, поэтому Шанель не разрешили разместить там ателье по производству платьев. Вскоре на этом месте Коко открыла свой первый магазин, специализировавшийся на продаже шляпок.

В 1913 году открылись бутики Шанель во французских городах Довиле и Биарритце. В обоих магазинах дизайнер представила свою первую коллекцию спортивной одежды для женщин.

Коко просто ненавидела стиль тех дам, которые приезжали в курортные города и наряжались в нелепые и неудобные по ее мнению вещи. Поэтому конструкции предметов гардероба от Chanel отличались простотой и были лишены чрезмерной роскоши.

В 1915 году дом моды Chanel пользуется безоговорочной репутацией и огромной известностью, окрыленная успехом Габриэль открывает еще один бутик, теперь уже в Биаррице. Средоточием богатой публики в 1915 году стал курорт Биарриц на Атлантическом побережье Франции, где дизайнер изобретала практичную одежду, актуальную в военное время, а платья из джерси пользовались невероятным успехом.

В 1919 году концепция современной одежды, предложенная Коко Шанель, была признана в Европе и за океаном. Трикотажные свитеры, брюки и кардиганы сделали женщину более уверенной в себе и свободной в движениях.

Открыв сеть бутиков, Коко следила не только за своевременным обновлением коллекций, но и за финансовой стороной бизнеса, лично общалась с клиентами, вращаясь в аристократических кругах: в числе ее знакомых и почитателей числились князь Дмитрий Романов и герцог Вестминстерский.

В 1926 году королева моды изобрела маленькое черное платье — шедевр дизайнерского искусства, не превзойденный до сих пор. Лаконичное и универсальное платье строгого кроя, украшенное ниткой жемчуга, побило все рекорды популярности. Кстати, траурным цветом дизайнер считала белый, а не черный.

Мадемуазель Шанель так вдохновилась полосатой униформой французских моряков, что в 1917 году выпустила свою «морскую» коллекцию одежды. Таким образом тельняшки превратились в модный элемент одежды и стали символом буржуазного очарования Французской Ривьеры. Пик их популярности пришелся на 1930-е годы, однако одежда в монохромную полоску не менее актуальна и по сей день. Сейчас этот дизайн ассоциируется с утонченным парижским стилем и в различных видах присутствует в коллекциях таких дизайнеров, как Balmain, Gucci, Givenchy, Jean Paul Gaultier и многих других.

Бутик аксессуаров от-кутюр в Париже открылся в 1929 году. Шанель ввела в моду бижутерию, ювелирные изделия-трансформеры, плиссированные юбки, белые платья из хлопковой ткани, жакеты из твида, двухцветные туфли и косынки. В 1931 году Коко Шанель по приглашению Сэмуэла Голдуина едет в Голливуд, для работы над стилем известнейших звезд кино. Chanel обретает мировую известность.

За каких-то десять лет имя Коко Шанель стало одним из самых известных имен в мировой моде: в эпоху двадцатых годов дом Chanel, помимо коллекций готовой одежды, выпускал парфюмерию, коллекции украшений и одежды haute couture. Ни один из парижских домов моды не мог соперничать с домом Chanel. Но, к несчастью, в конце тридцатых годов для мировой индустрии моды наступили исключительно сложные времена, и, когда в 1939 году началась Вторая мировая война, Коко Шанель оставила моду.

Коко закрыла все бутики, свой дом моды и покинула Париж на 14 лет, после войны из-за нехватки денег Шанель продает полные права на производство духов под именем Chanel Пьеру Вертхаймеру.

Возвращение Шанель в Париж состоялось в 1953 году. Тогда модным балом уже правил Кристиан Диор и его женственный New Look. Коко пришлось признать, что мода и модный рынок изменились, и она должна подстроиться под эту эволюцию. Шанель необходимо было вернуться на большую сцену и напомнить о себе в таких сферах, как Haute Couture, Pret-a-Porter.

В 1954 году 71-летняя Шанель, недовольная состоянием современной моды, повторно открывает Дом Моды. Кутюрье проглотила свою гордость и обратилась за помощью к старому партнеру Пьеру Вертхаймеру, который мог оказать юридическую и финансовую поддержку самой Коко и ее бренду. Он же в это время был занят тем, что пытался получить все права на выпуск продукции под именем Chanel. Однако, решив возобновить сотрудничество с Шанель, Вертхаймер не прогадал. Возродившийся союз вновь окупился целым списком благ: лейбл вернул себе звание одного из престижнейших на модном рынке, безоговорочный стиль Chanel был принят на «ура».

В феврале 1955 года были представлены стеганые кожаные сумки Chanel на металлических цепочках золотого или серебряного цвета. Дата их выпуска — 2.55 — и стала внутренним названием линии, ставшей легендарной. Как и твидовые костюмы марки, эти сумки до сих пор не вышли из моды. Возвращение Шанель в мир моды состоялось, когда ей было уже 70 лет. Критики поначалу скептически отнеслись к модельеру, но ее женственные модели вновь завоевали любовь покупателей во всем мире.

Дом моды обретает былую славу: самые яркие знаменитости того времени, включая Элизабет Тейлор, Джейн Фонду, Жаклин Кеннеди, Грэйс Келли, Жанну Моро и Кароль Буке выходят в свет в последних новинках от Chanel.

Коко Шанель изменила представления не только о моде, но и о модельерах. До этого модисток считали обслуживающим персоналом, который не должен допускаться в высшие круги. Благодаря Шанель модельеры стали неотъемлемыми членами аристократического общества.

Дом Шанель стал одним из первых, кто начал привлекать к продвижению своей продукции знаменитостей. Одежду бренда рекламировали звезды кинематографа, многие из них на долгие годы становились лицом марки. И по сей день представлять Chanel – большая честь, а также гарантия последующих многомиллионных контрактов.

10 января 1971 года в отеле Ritz Коко Шанель скончалась от сердечного приступа. Сотни людей пришли в церковь Мадлен, чтобы попрощаться с «иконой стиля», многие из них были одеты в костюмы от Шанель. Руководителями Chanel были назначены Ивонн Дудэль, Жан Кезубон и Филипп Гибурж. Через некоторое время весь Модный Дом был выкуплен Жаком Вертхаймером.

История духов Шанель

Роман Коко с великим князем Дмитрием Павловичем вдохновил дизайнера на создание необычных изделий: в 20-х годах она украсила русской вышивкой пальто, платья и блузы. Русский аристократ представил Шанель другому эмигранту из России — парфюмеру Эрнесту Бо. Последний смог воплотить мечту — создать аромат женщины.

Синтезированный парфюм состоял из более чем 80 компонентов и получил название Chanel № 5. Уникальные духи появились в 1921 году и покорили мир. Коко заказала парфюм русскому парфюмеру-эмигранту Эрнесту Бо, тот создал несколько образцов, и пронумеровав их от 1 до 5 и от 20 до 24, предложил на пробу Коко, та выбрала флакон под номером 5.

Примечательно, что уже в те годы кутюрье, хоть и неосознанно, пользовалась маркетинговыми трюками. Например, когда Chanel № 5 были готовы, Габриэль не стала их сразу же выставлять в продажу, а подарила несколько экземпляром своим знакомым, те попробовав, естественно разболтали о духах знакомым и к моменту начала продаж в магазины Шанель выстроились громадные очереди.

Новая история дома Шанель

Новому хозяину Chanel досталась весьма непростая задача: вновь сделать французский бренд популярным и современным (в семидесятых даже культовый Chanel №5 считался устаревшим). Со сложной задачей Ален Вертхаймер справился блестяще: инвестировав миллионы долларов в рекламу аромата Chanel №5 и сделав его поклонницами многочисленных звезд, он превратил аромат в по-настоящему эксклюзивный. Впрочем, заслуги Алена перед домом Chanel не ограничиваются одним лишь возвращением на лидерские позиции аромата Chanel №5: именно Вертхаймер, пытаясь вернуть модному бренду утраченные позиции, убедил Карла Лагерфельда возглавить Chanel, отказавшись от позиции главного дизайнера французского дома Chloe. В 1978 году Chanel линию pret-a-porter, по всему миру открываются около 40 бутиков.

В 1983 году для дома Chanel началась новая эра: возглавивший модный бренд Карл Лагерфельд сделал имидж Chanel куда более современным, строя коллекции на новых, актуальных тенденциях и при этом не забывая о классической эстетике Chanel. Ему удалось не только сохранить наследие Коко, но и обогатить его. Креативная коллекция Haute Couture 1986 года принесла ему «Золотой наперсток» и утвердила Лагерфельда на троне империи Chanel. Карл привлек к сотрудничеству другие компании, основал косметическую линию Précision, новые ароматы, линию очков и спортивных аксессуаров.

Нововведения Карла Лагерфельда

Одним из нововведений с приходом Карла Лагерфельда стало стремительное расширение империи Chanel: уже в 1987 году французский дом запустил линию часов, а в конце девяностых — линию косметических продуктов по уходу за кожей Precision и линию солнцезащитных очков и оптики в сотрудничестве с Luxottica.

С помощью классических фирменных деталей (цепочек, кантов, металлических пуговиц) кутюрье превращает мини-юбки, бюстье, кожаные куртки в узнаваемые вещи от Дома моды Chanel. Несмотря на смелые эксперименты, твидовые костюмы и вечерние платья в стиле belle époque в 90-е годы вернули ценителей классики в число поклонников бренда.

В 2000-х председателем компании Chanel стал Ален Вертхаймер. В этом же году в продажу были запущены первые часы унисекс — J12.

В 2001 году бренд презентовал небольшую линию мужской одежды, ставшей частью одного из показов и продававшейся во флагманских бутиках марки.

В 2002 году был выпущен аромат Chance. Дом Chanel также основал компанию Pataffection, включавшую в себя пять разнонаправленных ателье:

  • Desrue, производящее украшения;
  • Lemarie, работающее с перьями и камелиями;
  • Lesage, занимавшееся вышивкой;
  • Massaro, обувное ателье;
  • Michel, изготавливающее дамские шляпы.

Чтобы удовлетворить пожелания более молодых покупателей, в 2003 году Chanel презентует аромат Coco Mademoiselle и линию молодежной одежды B-C Wear. В этом же году направление Chanel Haute Couture испытывает такой прилив популярности, что марка открывает второй бутик на улице Камбон в Париже. Желая присутствовать на азиатском рынке, Chanel открывает бутик площадью в 2400 квадратных метров в Гонконге, а также строит бутик стоимостью в 50 миллионов долларов в Японии, в районе Ginza (Токио).

Мэтр сохранил стиль основательницы марки, но укоротил юбки, открыв женские колени (Коко избегала этого). Лагерфельду всегда удавалось следовать главным законам империи Chanel: практичность и роскошь.

19 февраля 2019 Карл Лагерфельд умирает. Почти сразу же было объявлено имя нового креативного директора модного дома Chanel, ею стала помощница легендарного кутюрье Виржини Виар. Девушка всегда была темной лошадкой и не любила привлекать к себе внимание.

Наследие дома Шанель

На сегодняшний день дом Chanel — один из крупнейших модных брендов мира, более 200 бутиков которого открыты в десятках стран мира, от Европы до Азии. Над коллекциями pret-a-porte и haute couture Chanel по-прежнему работает Карл Лагерфельд, который, несмотря на весьма продолжительную карьеру, не собирается покидать модный бренд в обозримом будущем — о чем неоднократно заявлял в многочисленных интервью. В коллекциях Лагерфельда для Chanel по-прежнему сочетаются элементы эстетики самой Коко Шанель и самые актуальные тенденции: из сезона в сезон Лагерфельд представляет все новые и достаточно интересные интерпретации культовых жакетов Коко.

  • Коко Шанель совершила революцию в мире моды, предложив на смену традиционным корсетам свободные костюмы и длинные прямые платья. В женскую одежду кутюрье внесла много элементов мужской классической моды. Ее простые линии привели к популярности мальчишеского сложения женского тела, отказу от гламура и излишней роскоши в костюме. Одежда от Коко Шанель также дала женщинам больше комфорта в повседневной жизни, позволив сделать ее более активной.
  • Коко сделала модной ткань джерси, а ее фирменные твидовые костюмы стали символом моды 20-х и вечной классикой в женском гардеробе.
  • Одними из знаковых предметов роскоши от Chanel также являются стеганые сумки на длинных цепочках, квадратные куртки и жемчужные ожерелья.
  • Фирменный знак Chanel представляет собой две переплетенные друг с другом буквы «С», одна из которых изображена в оригинальном виде, а другая представляет собой ее зеркальное отражение. Данный логотип впервые был представлен в 1925 году на бутылочке аромата Chanel №5. Многие считают, что прообразом его послужил символ удачи, изображенный Врубелем. По другой версии две буквы «С» — это инициалы Coco Chanel. В настоящее время компания борется с незаконным использованием своего логотипа на контрафактной продукции. Как утверждают представители Chanel, наибольшее количество поддельных сумочек производится в Китае и Вьетнаме. С 1990 года все подлинные сумки Chanel сериализуются.

Известность Chanel сегодня настолько высока, что ни один другой дом моды не может с ней соперничать. Предпосылки же к этому появились еще в далекие 20-е. Так, в 1926 году американский журнал Vogue сравнил популярность знаменитого маленького черного платья от Chanel с популярностью автомобиля Ford T. Позже журнал Time также включил Коко в список самых влиятельных людей в мире. Стоит ли отмечать, что она стала единственным дизайнером одежды, удостоенным подобной чести.

Окунувшись в историю мирового бренда, я отправляюсь на поиски эксклюзивных модных новинок, ведь мне по-прежнему ✭ Нечего Надеть ✭

История Дома Christian Dior сквозь эпохи

История модного Дома Christian Dior началась в 1946 году в маленьком особняке на парижской улице Монтень, где молодой и полный энтузиазма дизайнер Кристиан Диор открыл свое ателье. Здесь же в феврале 1947-го он представил модной публике знаменитую коллекцию New Look с расклешенными юбками и подчеркнутой талией. Новый силуэт стал революцией в аскетической послевоенной моде. «Я создал женщину-цветок», — говорил дизайнер. Диор вернул женщинам желание нравиться, научил привлекать внимание к своей красоте. Критики ругали его за расточительное использование тканей (музе дизайнера и любимой клиентке принцессе Маргарет одно время было запрещено носить вещи бренда). Однако недовольства не помешали расширению модной империи. В 1948 году бутик Дома появляется в Нью-Йорке, а годом позже Christian Dior лицензирует под своим именем аксессуары, меха и сумки. Примечательно, что на протяжении всей карьеры в модном Доме сам Диор был только наемным сотрудником — его бренд де-юре принадлежал инвестору Марселю Буссаку.

В 1957 году Кристиан Диор неожиданно для всех умирает, и бразды правления берет его бывший ассистент Ив Сен-Лоран, становясь самым молодым кутюрье в мире — тогда ему был всего 21 год. В первой коллекции сезона весна-лето 1958, под названием «Трапеции», дизайнер немного ослабил сковывающие тело фасоны, доминировавшие у Кристиана Диора, и представил совершенно новый, трапециевидный силуэт. Ив Сен-Лоран комментировал это так: «Я позабыл о фигуре в пользу стиля».

Когда Ива Сен-Лорана призвали в армию в 1960 году, на его место был назначен Марк Боан. Возглавляя модный Дом почти три десятилетия (до 1989 года), французский дизайнер представил так называемый Slim Look — более гибкую и мягкую адаптацию канонического силуэта Dior. Благодаря такому ходу в круг знаменитых клиентов Дома вошли принцесса Монако Грейс, Софи Лорен и Марлен Дитрих. К сожалению, со временем интерес публики к видению Боана стал угасать, и владелец Christian Dior Бернар Арно (он приобрел бренд в 1985 году) принял решение сменить креативного директора.

Преемником Боана стал итальянец Джанфранко Ферре — первый иностранный дизайнер, приглашенный работать в Christian Dior. Ферре вернул эстетику основателя Дома Кристиана Диора, сделав ставку на рельефный силуэт, утонченный декор и истинно французский шик. Неудивительно, что его первая коллекция была принята публикой на ура. Позже за любовь к архитектурности Джанфранко прозвали «Фрэнк Ллойд Райт мира моды» — по аналогии с именем известного американского архитектора и дизайнера интерьеров Фрэнка Ллойда Райта. Триумф Ферре длился относительно недолго — он покинул бренд в 1996 году.

Пост креативного директора занял экстравагантный бунтарь Джон Гальяно. Именно с его легкой руки в стилистические коды Christian Dior вписались аванград, замысловатый декор и подчеркнутая театральность. Гальяно правил 5 лет, пока из-за пристрастия к алкоголю и наркотикам в один день не позволил себе публично явные антисемитские высказывания и нападки — за это руководство было вынуждено уволить гения.

После Гальяно творческим процессом временно руководил его помощник Билл Гейтен, пока в 2012-м на модную сцену не вышел бельгиец Раф Симонс. Адепт минимализма, Симонс по-своему прочитал архивы бренда: он убрал все лишнее и подчеркнул суть — форму, ту самую женственную геометрию, которая когда-то разбила сердце всем модникам. Дизайнер переосмыслил бар-жакет, представив его то в виде смокинга, то доведя до полноценного платья, добавил инновационные материалы (вспомним знаменитые латексные ботфорты), сделал ставку на футуристичные принты вкупе с фирменными цветочными метафорами Christian Dior. Кто-то его осуждал, кто-то восхищался, однако одно можно сказать точно — три года его работы в Christian Dior вошли в историю Дома как одни из самых ярких и неожиданных. Он покинул бренд по личным причинам, показав прощальную весенне-летнюю коллекцию 2016 в Лувре.

В июле 2016 года за штурвал встала итальянка Мария Грация Кьюри — первая женщина на посту креативного директора Dior. С приходом Кьюри наступает новая глава в истории Дома. В своих творениях дизайнер затрагивает актуальные социо-культурные изменения. Вспомним дебютную коллекцию весна-лето 2017 года, когда на подиуме появились футболки с кричащими надписями We Should All Be Feminists и Dio(R)evolution. «Женщина Dior может быть сильной, не теряя женственности», — говорит дизайнер. Ее героиня и смелая, и нежная: она носит пышные юбки, но уже из прозрачного тюля, не стесняется просвечивающего топа-бюстье и надевает кожаный корсет поверх футболки. В последней весенне-летней коллекции 2019 и вовсе она превращается в свободолюбивую танцовщицу вроде Айседоры Дункан. Какую историю Кьюри будет писать дальше на страницах истории Christian Dior, остается только гадать и с нетерпением ждать следующего сезона.

Шанель директор

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *